Укладка керамической черепицы

Степень сложности планируемых рабочих процессов полностью зависит от конкретной модели. Учитывая это, следует разрабатывать будущий план работ и подбирать необходимые инструменты.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЧЕРЕПИЦЫ

2. Замочная пазовая модель в своей конструкции предполагает наличие специальной подвижной части. Используя эту зону, мастер может с легкостью сдвигать целые ряды черепицы вдоль ската. Причем такие манипуляции никак не влияют на высокое качество герметичности всей кровли. Этот аспект особенно важен, когда нужно перенести покрытие на другую крышу, где был использован совсем другой шаг обрешетки – можно будет подогнать данную поверхность.
3. Один из видов плоской черепицы – «бобровый хвост». Такая модель отличается от других с учетом конструкции нижнего края. Она треугольная, полукруглая или прямоугольная. В ее структуре отсутствуют замки, как и у предыдущей модели, однако она имеет профилированный шип, который фиксируется за рельс конструкции обрешетки. За счет того, что производитель не использует замки, эта кровля является идеальным решением для крыш, имеющих сложную форму. Для надежного крепления принято использовать набор шурупов или гвоздей, так как на поверхности имеются подготовленные под них соответствующие отверстия.
4. S-образная черепица – популярная фактурная модель, характерная особенность которой заключается в наличии поперечного сечения, напоминающего букву «S». Тыльная сторона дополнена специальными крючками, с помощью которых происходит крепление конструкции за рейку обрешетки. Поэтому такую черепицу относят к категории подвижных изделий: ряды легко сдвигаются или раздвигаются, соблюдая расстояние от 2 до 4 см. Средиземноморская считается одной из самых популярных и оригинальных.

Стандартные решения – это S-образные модели, которые называются «монах-монашка». Эта конструкция имеет две части: верхнюю называют «монах», а нижнюю – «монашка». Фиксация отдельных частей осуществляется с применением скоб или проволоки повышенной степени прочности.

ПОЭТАПНОЕ УКЛАДКА ЧЕРЕПИЦЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Технология укладки – это внимательное выполнение всех работ строго с соблюдением определенных этапов. На каждом этапе выполняются конкретные процессы, что не позволит упустить важные нюансы.

ШАГ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРОВЛИ

При покупке материала нужно позаботиться о приобретении дополнительных комплектующих: ленты вентиляционного типа, хребтовые, детали конька. Лучше всего иметь при себе уже готовый проект будущей кровли.

ШАГ 2. КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА

Для получения идеально ровной конструкции одинаковых цветовых оттенков лучше всего осуществить закупку оптимального количества материала из одной партии. Часто случаются ситуации, когда одинаковые модели, но из разных партий, всего на 1-2 градуса отличаются оттенком. В результате отмечают меньшую или большую насыщенность цвета, другие переливы глазури и т.д.

В этом и есть главное отличие керамики от цементно-песчаных моделей, окрашиваемых по одному и тому же каталогу. Поэтому нужно покупать материал с запасом – для возможного проведения ремонтных работ в будущем.

Расчет производится следующим образом: от 9 до 12 штук на 1м2. Необходимо разделить кровлю на несколько частей и вычислить площадь каждой из них. После этого нужно вычислить оптимальное количество для каждой части в отдельности. Затем – подытожить полученные цифры и все умножить на 0,1 (коэффициент).

Важно придерживаться указанной последовательности: сначала считаем количество материала для каждого ската, а только затем суммируем все, получая одно число. Кроме того, следует помнить о том, что в области хребтов часто приходится подрезать материал, а полученные остатки редко могут пригодиться при укладке.

ШАГ 3. ДЕЛАЕМ КРОВЯНУЮ СИСТЕМУ

В процессе создания прочного каркаса требуется закупка определенного количества расходных материалов. Чтобы сэкономить денежные средства, необходимо точно подсчитать количество расходных материалов. Для этого нужно знать количество приложенных усилий – временных и регулярных. Поэтому при строительстве нужно учитывать следующие аспекты:

• вес всего покрытия;
• влияние снега и ветра (нагрузки);
• случайные факторы (вес человека, передвигающегося по поверхности крыши).




 Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место так, чтобы до начала этого рельса от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров, то толщиной 28 мм. Если же на крыше скаты больше 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и советуем не экономить на этом.



Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близки к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:

Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, предварительно разложите на земле двойной ряд из 12 черепиц, верхней стороной с вертикальным смещением.

Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись между собой. Вот теперь нужно подытожить размеры на размещение и смещение между первой и последней черепицей и разделить на 20. Обычно средняя величина шага рельсов равна 36 см + , - 3 см.

Теперь натяните шнур вдоль прямой линии, чтобы отразить уровень для следующих рельсов. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», которым первый контрбрус отмеряют от склона, и все остальные рельсы укладываются на таком же расстоянии.

Устройство склона возможно в нескольких вариантах, каждый из которых имеет определенные нюансы:

2. Поджелобная конструкция предназначена для аккуратных углов ската. В стропилах нужно предварительно сделать соответствующие проемы для последующей фиксации монтажной планки.
3. Навесной брус на клин применяют в том случае, если длина ноги заметно больше по сравнению со стандартными показателями. В таком случае внизу стропил нужно уложить удлинение, представленное в виде кобылок, а сверху – монтируем клинья.
4. Применение перфорированного гребня, изготовленного из металла. Это актуально для ситуаций, когда длина ноги больше 12м.
.

Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике с профилированным металлическим свесом:

ШАГ 4. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ЧЕРЕПИЦЫ

Перед началом монтажных работ необходимо уделить особое внимание широте кровли, проверяя ее на симметричность. Начало укладки подразумевает фиксацию отдельных элементов в направлении справа налево по отношению к торцу ската.

Как правило, фиксация листов осуществляется за счет набора саморезов, крепящихся строго в шахматном порядке. Однако все зависит от угла наклона крыши, иногда приходится крепить каждый лист отдельно. Некоторые производители специально дополняют конструкцию не сквозными зазорами, не пропускающими влажный воздух.

Для создания сквозных зазоров их нужно просверлить до конца и выполнить фиксацию с помощью самореза. Каждая третья часть обязательно фиксируется с применением зажимов, отлично защищающих модели от сильных порывов ветра. Такие клямеры также можно заметить на торцевой части склона.

Остановимся отдельно на противоветровых скобах. Несколько веков человечество усовершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы получить надежность и высокие эксплуатационные качества. Хотя, казалось бы, что еще можно придумать? Ведь речь идет о жестком черепке!

Вот стандартные клямеры для фиксации плоской и резаной черепицы:

А в работе с таким клямером понадобится молоток:

Следующий шаг – выбор подходящего места для укладки противоветровой черепицы. Если речь идет о длине кровли около 4,5 м, тогда можно полностью отказаться от применения этих изделий. Но если длина превышает указанную отметку, тогда:

• для крыш, длина которых до 12 м – укладывают один ряд вентиляционного материала и три ряда конькового;
• для крыш длиной от 12 м и более – на высоте второй черепицы от конька первый ряд обязательно должен быть уложен из вентиляционного материала.
.

ШАГ 5. УСТАНОВКА КОНЬКА И ХРЕБТОВ.

В области контрбруса нужно монтировать держатели универсального типа, которые фиксируются с помощью саморезов. Как правило, держатели можно легко регулировать с учетом конкретной высоты. Причем высота напрямую зависит от угла наклона и может варьироваться в пределах от 9 до 11 см.

Этот этап важен для организации вентиляции всей подконьковой площади. В этом случае можно использовать плотную ленту с предварительно проделанными отверстиями или применить специальные коньковые решетки. Для фиксации конькового материала необходимо работать со скобами.

При укладке поверхности у дымохода часто приходится подрезать черепицу. В зоне примыкания изоляциик дымоходу – используют планку прижимного типа.

Если длина примыкающей к крыше стены больше 3-х метров, тогда углубьте нижнюю планку до обрешетки на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет добиться нужной плотности обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке с помощью скоб. Если вам неудобно работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется заказчику. А закрывайте все – двухволновой.

В процессе работы с хребтовой частью нужно выполнить подрезку последней черепицы. Это поможет зафиксировать ее идеально к ребру. Однако не стоит игнорировать устройство качественной вентиляционной системы. С учетом этого аспекта на позвоночник нужно укладывать именно вентиляционную черепицу.

Всю хребтовую черепицу нужно подрезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем, режьте черепицу не на кровле, ведь будет улетать опилки, которые способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с отрезным алмазным диском. После этого закрепите на позвоночнике рейку и положите вентиляционную ленту:

ШАГ 6. МОНТАЖ ЧЕРЕПИЦЫ У ЕНДОВЫ

Перед началом укладки гидроизоляционного слоя следует усилить внутренний стык кровли с применением обрезных деревянных досок. При этом ширина этого слоя должна быть около 35 см от центральной части эндова.

Чтобы в дальнейшем избежать возможной протечки, крепление брусков осуществляется за счет набора саморезов. Для надежного крепления желоба нужно немного подрезать обрешетку – на 15 мм в глубину. При этом показатели ширины ендовы напрямую зависят от длины внутреннего стыка. Кроме того, нужно обращать внимание на следующие аспекты:

• Если речь идет о склонах длиной не более 4 м, тогда с одной стороны будет достаточно 25 см.
• Если длина составляет 8 м, то показатели ширины увеличивают до 67 см.

ШАГ 7. ОБОРУДОВАНИЕ СЛУХОВОГО ОКНА.

В процессе обустройства окна нужно уделить особое внимание усилению контробрешетки. Вверху дуги ее нужно установить с соблюдением минимальной дистанции – 363 мм. Если речь идет о прямых склонах, тогда контрбрус нужно раздвинуть до максимально возможных показателей – 369 мм.

Процедура монтажа черепицы на слуховое окно считается достаточно сложной:

• В первую очередь нужно определиться с крайними точками при соблюдении угла 90 градусов. Такие точки переносят по отвесу на верхнюю часть контрбруса.
• В каждом отдельно взятом листе черепицы обязательно нужно выполнить два отверстия для последующей фиксации материала с помощью набора шурупов.
• Если сначала окно планировалось расположить на краю склона (он может быть немного приподнят), тогда нужно позаботиться о дополнительном монтаже водосточных труб.

Для укладки черепицы на люкарн нужно воспользоваться помощью кровельного клина – это специально подготовленный комплект, состоящий из 17 деталей, укладываемых в 10 рядов. Таким образом, можно с легкостью организовать поверхность конусообразной формы.

Укладка черепицы на круговой обрешетке

Представленная конструкция отличается привлекательным внешним видом. Именно поэтому большинство опытных специалистов используют следующие изделия. В итоге выходит обмысленный и уникальный архитектурный объект. Причем процедура заключения считается достаточно простой и понятной, поэтому ее можно выполнить самостоятельно, без помощи профессионалов.

Все монтажные работы рекомендуется начинать снизу вверх, как и в случае со стандартным покрытием. Каждая последующая часть фиксируется с нахлестом на ту, которая расположена внизу и сбоку. Однако следует помнить о важном нюансе: каждая последующая часть от одного ряда до следующего уменьшается по ширине. Поэтому в следующем ряду будет меньшее количество деталей по сравнению с предыдущим. В результате все они сходятся в одну точку в самой высокой части кровли.